Продолжая развивать свою сеть Zigbee столкнулся с тем что нет нормальных управляемых розеток. Это либо варианты в виде «переходников» с максимальным током на 10А, либо версия от сяоми, но под квадратный подрозетник. В результате пришлось делать самостоятельно.
В ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ ПРИСУТСТВУЕТ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕСТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА! ВЫ ДОЛЖНЫ ОСОЗНАВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ПРИНИМАЯ НА СЕБЯ ВСЕ СТРАХИ И РИСКИ.
Нарисовал схему
В основе модуль zigbee от EBYTE E18-MS1PA1-PCB с усилителем на 100мВт, так как кроме функции собственно розетки у меня это будет еще и опорная часть сети в виде роутеров. Замер потребления реализован на ACS712 на 20А, не самый точный чип, но по результатам подбора формул и тестов, простым «показометром» его назвать нельзя. Для коммутации нагрузки используется бистабильное реле RT314F03 на 16А, так же есть возможность поставить моностабильное или более слаботочное HFD2/005-S-L2-D на 1А. Питается схема от компактного БП Hi-Link на 5 или 3.3 вольта, в зависимости от выбранного реле.
В схеме заложена кнопка, с ее помощью можно управлять реле независимо от наличия сети. Для отслеживания температуры в подрозетнике в целях безопасности, используется два канала, температура чипа и внешний термодатчик DS18B20. Повышение температуры выше определенного порога может сигнализировать о проблемах как с силовыми контактами так и с самим устройством.
Помимо функции реле эта же плата может быть использована в качестве выключателя с схемах где в подрозетниках присутствует «ноль».
Плату делал в DipTrace
По картинкам видно что присутствует усеченная субплата. На ней расположен второй канал, для ситуации когда рядом расположены две розетки
Смотрим на то что должно получится
Платы заказывал на jlcpcb
Пайки не очень много, разъем для программирования временный
примерка
подрозетник с самой маленькой глубиной который у меня нашелся
между розеткой и устройством остается зазор порядка 3-4мм.
Для опытов использовал простейшую розетку. Проблемой оказалось найти компактную кнопку, поэтому пока такой вариант
За счет малых размеров устройство можно встроить не только в подрозетник , но и например в сетевой удлинитель
Основную работу по созданию прошивки выполнил Антон Стариков, довел до релиза @DJONvl, скажем им спасибо.
Текущая версия прошивки поддерживает только один канал управления и измерения потребления.
У устройства есть поддержка в ioBroker (появится в ближайшем обновлении) стараниями Ильи Кирова. Реализована поддержка в zigbee2mqtt.
Устройству дано название DIYRuZ_rspm (relay switch power meter)
На скриншоте видно текущее потребление (прогретая лампа накаливания 95Вт) в амперах и расчетное в ваттах. Реле запоминает свое состояние при потере питания.
Для желающих повторить gerber файлы платы, ВОМ, прошивка.
P.S. Статья получилась короткой, но на самом деле проект затянулся c июня месяца 🙂
В железе собрано две версии, первая версия с различными реле на отдельной плате
прошивка пережила более сотни итераций в процессе отладки замера потребления.
А как то увидеть исходники прошивки можно?
Авторы прошивки указаны, попробуйте связаться с ними.
Кроме этого есть исходники проекта ZigUP, можете посмотреть как там реализовано https://github.com/formtapez/ZigUP
Отличная работа. Kак я понял это схема управления двух реле.
Я хотел бы упростить и повторить эту работу. Мне не нужен контроль мощности.
Я нарисовал упрощенную схему ( не могу найти как прикрепить файл). Как я понимаю switch1 управляется relay1, switch2 -relay2. Я не очень понимаю, зачем нужен J3, какова его функция?
Если нет связи с координатором, будет возможность управления реле с помощью внешних выключателей (switch1, switch2)?
В данной схеме используются бистабильные реле, не уверен что они вам нужны. Возможно эта версия вам больше подойдет https://modkam.ru/?p=1054
Ребята, как можно купить такое готовое устройство?
Поспрашивайте здесь, может кто соберет https://t.me/zigberu
Добрый вечер как можно купить ваше устройство
К сожалению я не делаю на продажу.
Возможно есть решения на 2 канала? Для применения за 2клавишным выключателем. Как аналог Ubisys S2.
Есть же фабричное.
Оно не влазит в малый подразетник
Что значит «не влазит»? В статье есть фото устройства в подрозетнике и размеры этого подрозетника.
Цена совсем не демократичная. Я покупал дешевле выключатели со стеклянной панелью и управлением по WiFi.
Здравствуйте,
Я заинтересовался вашей схемой, но есть несколько вопросов.
1) Что вы имеете в виду под «простым «показометром» его назвать нельзя»? Не очень понял как в итоге получилось то, для домашнего использования примерной оценки потребления пойдет?
2) Правый нижний кусок схемы, там контакты подписаны как VCC/OFF/ON, а на деле там кнопка и светодиод. Вот и не понял, куда в итоге этот разъем идет?
3) Планируете ли вы выкладывать версию с релюшками на отдельной плате? Какие там релюшки поддерживаются? Оправдалась ли затея?
Спасибо за ответы. По поводу би/моно-стабильного реле. В чем принципиальная разница для пользователя устройства? Только в начальном положении после включения питания?
И еще подскажите, если не сложно, есть ли принципиальная разница между 5В реле и 3.3В?
Нет
для моностабильного реле есть прошивка или нужно в конструкторе pvto делать?
В статье есть прошивка, но у нее есть проблемы со стабильностью замеров потребления. Поэтому лучше использовать PTVO.
Здравствуйте. вы писали: «Для коммутации нагрузки используется бистабильное реле RT314F03 на 16А, так же есть возможность поставить моностабильное» что необходимо изменить при установке обычного реле?
Железо позволяет, проблема в том что для моностабильного реле нет прошивки отлаженной.
Чисто для общего развития. В чем сложность с моностабильным реле? Там же все вроде как даже проще должно быть…. Начальное состояние известно, подал напряжение — реле замкнулось.
Здраствуйте. Подпишите пожалуйста назначение разъемов.
Так они промаркированы как на схеме так и на плате.
Здравствуйте. Пытался задать вопрос в https://t.me/SmartsHome, но видимо как-то не удачно … Не увидел своего вопроса.
А вопрос собственно — если взять за основу ваше реле, и поставить туда моностабильное, то можно будет сделать, уже средствами УД, подачу питания на нагрузку с задержкой, после его пропадания ? Исходя из предположения, что после появления питания реле будет в выключенном состоянии ?
Или я не прав ?
При попытке заказа на jlcpcb ругаются за зазоры, «the distance between slot or slot to outline requires 3mm at least in case of break off ,kindly replace with new file.» Тяжко править герберы( Не сталкивались?
Они ужесточают правила с целью не допустить размещения разных плат на акционных 100х100мм.
Попробуйте эту версию или без субплаты
Да, с меня уже потребовали бабла) новые герберы не проходят когда человек садится перепроверять. Щас просто герберы поправлю, платы соединю в одну, потом по необходимости гильотиной разрежу
Там есть опция отправить новый гербер, в правом верхнем углу. Отправьте те что я дал и оплатите, как пройдет аудит вам вернутся сразу деньги за плату которая не прошла аудит.
@Palko, Вам удалось переделать гербер, чтобы аудит прошёл, соединить платы? Поделитесь файлом?
Здравствуйте. реализована ли на данный момент поддержка z2m?
Да, z2m поддерживает это устройство.
Простите за глупый вопрос новичка, но чем шить? Какое устройство мне нужно приобрести?
Есть несколько способов.
Ссылка, увы, не работает, обновите пожалуйста.
Вот обновленная
Немного не в тему… но!
Купил на али в прошлом году термостат SEA801-APP. Надеялся отвязать из от облака Tuya, не получилось.
Разобрал одну головку, оказалось, что места для творчества там предостаточно.
Погуглив на тему zigbee trv головок (термостат-регулятор на радиатор отопления), понял, что тема не проработана.
Нет желания объединить усилия и создать проект по превращению этого чуда в zigbee управляемый девайс? Я не сильно силен в построении прошивок. По схемотехнике там нужно реализовать контроль вращения привода через датчик Холла (на торце привода есть пластина с магнитами), контроль напряжения батареи и два выхода на прямое и реверсивное движение привода. + кнопка на инициализацию/контроль и пара светодиодов на статус/аварию. Управление температурой в помещении по внешнему датчику через умный дом.
А точно SEA801-APP это зигби? Я не нашел этому подтверждения (равно как и опровержения)
Я в целом заснтересован в проекте. Только сейчас все деньги уходят на ремонт, а эти головы планировал покупать только к следующему отопительному сезону
это вроде как зигби, но какой-то свой, не получается его ни к чему прикрутить
деньги не нужны! нужна проработка схемотехники и прошивка, все остальное (разводка платы и тестовое изготовление беру на себя)
В чем смысл то? За эти же деньги есть зигби термостаты готовые, например такой.
Увы нет
Вопрос и ответ:
В: Могу ли я использовать свой собственный концентратор для подключения к клапану?
О: нет, Этот термостат радиатора может использоваться только с нашим беспроводным шлюзом Moes Tuya ZigBee, поэтому мы предлагаем набор из двух для вашей покупки.
это опять облако Tuya
Какая разница какое облако? Он будет привязан к z2m или другой системе.
нет, его нельзя привязать к z2m или другой системе
а облако постоянно отваливается (((
И это не единственное ограничение. Даже в том же анонсированном Шнайдере (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WV704R0A0902.html) можно только отправить на TRV желаемую температуру, т.е. заставить его работать в сложных многорадиаторных системах не получится. Он просто отработает локальный нагрев возле радиатора по своему датчику температуры
А вам надо управлять процентами открытия? В чем смысл? Можно просто температурой управлять: ставим +30 — откроет, 0 — закроет. Костыльно, но работать по идее будет.
Подскажите, а где берутся такие фьюзы? На али экспресс только на 110В нашел, на 250В не сыщешь (или того хуже низковольтные). На ебее тоже не нашел как-то.
В данном случае без разницы, можете использовать на 110
Прошивка выглядит довольно сырой. Планируются апдейты?
Устройство выглядит очень достойно, но ПО явно не доведено до ума.
Что не устраивает? Можете залить прошивку ptvo, все будет работать кроме корректного замера потребления.
Некорректный замер потребления без нагрузки, отсутствие данных с датчика температуры, чувствительный лаг между включением/отключением нагрузки и поступлением данных о её величине, странные показания в 52 ватта на 2 светодиодных лампах по 6.5 Вт. Хорошо бы, конечно, ещё получать значение напряжения сети. Плюс в логах z2m проскакивают ошибки по этому девайсу, хотя тут я совсем не силён, возможно дело в dev версии, которую я использую.
В целом, конечно, всё работает, но вышеперечисленное несколько сужает сферу возможного применения. Устройство то хорошее.
Возможно будет новая версия, но не факт.
Оно зачем-то ещё и в «action» шлёт «release» каждые 2-5 минут.
И да, вы так ничего и не ответили по поводу прошивки.
Не я автор прошивки, поэтому мне трудно сказать почему оно так делает 🙂 Начинал ее писать один человек, дописывал другой.
А в чем проблема с замером потребления?
В ptvo есть поддержка ADC, его ведь можно использовать для чтения напряжения ACS712.
В том что там замер DC, а на выходе ACS712 при замере потребления в сети true rms
Можно ли впаять E18-MS1-PCB вместо E18-ms1pa1-pcb? Про мощность знаю, мне не нужно много.
Интересует возможность работы прошивки выше на E18-MS1-PCB
Если соберете прошивку из ptvo конфигуратора то работать будет, только показания потребления будут в «попугаях»
У меня стоит цель определять по току подключена ли нагрузка для определения статуса включения света через маршевый выключатель. Вместо бистабильного реле использую переключающее реле, прошивку залил ptvo. Только потребление не просто в попугаях, оно не меняется. Для потребления я использовал P00: Output 2, ADC (max 3.3V). Что бы такое там выбрать, чтобы было различие между «нет потребления» и «есть потребление»?
В последней версии ptvo появилась поддержка acs712
При заказе платы сразу с деталями просит помимо BOM еще и CPL-файл. На сколько я вижу в архивах и статьях этого файла нигде нет. Я просто что то не понимаю и CPL-файл очень легко получить из предоставленных файлов, и по этому его не указываете? Или CPL-файл является какой то авторской работой и его сознательно не выкладываете по какой-либо причине?
Да, я сознательно не выкладываю файлы для заказа плат со сборкой. Моя цель мотивировать людей что то делать своими руками, например собрать для себя устройство самостоятельно. Заказ плат в Китае со сборкой имеет смысл при как минимум в мелкой серии в 20-30 экземпляров, а это уже не DIY а бизнес 🙂
А вы можете сделать модуль, который можно использовать в выключателях без ноля?
Для меня это хобби, я не делаю ничего «на заказ».
Да дело не в заказе. Просто я такое не создам, а вот повторить пожалуй смогу. У меня к выключателям проведены только два провода. Да и не только у меня. Такой модуль многим будет в тему…
Есть же фабричные выключатели «без нуля» с реле на борту.
Есть. И с нулем есть. И розетки какие-никакие есть. И различные датчики… И у всех разный дизайн.
А если сделать такой модуль, то можно поставить все из одной серии. Я когда-то купил розетки, выключатели, кнопки Юника от ШнайдерЭлектрик. Красиво же когда они все в одном стиле. Можно даже в разные комнаты взять из одной серии, но в разных цветах.
Вот с этой точки зрения мне очень нравятся ваши разработки. Модуль для розетки из этой статьи — универсальный силовой модуль. ‘Универсальный модуль Zigbee’ к которому можно наподключать различных датчиков и разместить все это в одинаковые корпуса. А статья ‘Меняем WiFi ESP8266-01 на Zigbee CC2530’ наводит на мысль что с ‘Универсальным модулем Zigbee’ можно не только получать данные с датчиков, но и управлять исполнительными устройствами. Ну, возможно если его немного подшаманить. Но переделывать, ‘улучшать’ и т.д. в разы легче чем создавать что-то новое с нуля.
Не понял зачем на субплате отдельный стабилизатор 3.3V. 3.3 там только для релюшки. Почему не взять его с основной платы? По даташиту ams177 до 1А.
Я так понимаю что при использовании на две розетки (основная и субплата) кнопка включает/выключает сразу обе?
‘Текущая версия прошивки поддерживает только один канал управления и измерения потребления’. Т.е. пока субплата это только планы на будущее?
Реле без проблем добавилось в home assistant. Но не могу заставить управляться реле из home Assistant, от кнопки реле управляется. Что нужно сделать, что бы реле управлял ось из home Assistant?
Упс, все заработало. Нужно было Z2M перезапустить.
У меня такое подозрение, что вы ошиблись с выбором БП или Реле. Цитата: «Питается схема от компактного БП Hi-Link на 5 или 3.3 вольта, в зависимости от выбранного реле.» а на самой первой картинке используется питания 5 вольт и реле RT314F03, которое на 3 вольта. может стоит питание Hi-Link поставить на 3,3 вольта?
Еще раз внимательно перечитайте.
Не думали заодно поставить варистор, для гашения импульсных помех, как в не дороги удлинителей со фильтром от помех. Кто нибудь знает какой лучше для наших целей?
Варистор не предназначен для «гашения импульсных помех», подтяните теорию.
Доброго дня. А ни у кого нет проблем с этими реле? Купил у одного DIY-щика собранные (весьма хорошая пайка кстати) и прошитые, в HA залетели без проблем, а дальше — странности: через mqtt или если переключать замыкая черный и желтый провод светодиод на плате меняет свое состояние, в HA тоже все прилетает, но само реле не щелкает и находится в состоянии всегда включено. Т.е. оно не выключает питание нагрузки.
Человек, продавший это, говорит, что проблема не единичная и что он ждет исправлений в прошивке.
Проблемы с переключением состояния реле с кнопки нет ни в одной прошивке, это локальная логика и она никак не связана с наличием/отсутствием сети. Т.е. если светодиод изменяет состояние то и реле должно переключаться.
Я понимаю, но, тем не менее, у меня два реле с абсолютно одинаковыми симптомами — при управлении из ХА или проводами — светодиод меняет состояние, но реле не щелкает и находится всегда во включенном состоянии. Человек утверждает что все проверял и они щелкали и отключали/включали нагрузку, и что моя проблема не единичная и он ждет «изменений в прошивке». Поэтому и спросил. может ли прошивка влиять на состояние светодиода, но при этом не влиять на состояние реле.
Вы сами понимаете что логика отсутствует? Продавец утверждает что реле «щелкало» на момент отправки, а теперь вдруг перестало и виновата прошивка? Покупали на @zigberu? Если да то давайте ник продавца
Да, на @zigberu, сюда или в личку куда то?
Можете мне в личку в телеграм.
Здравствуйте! Решили вопрос? У меня та же ситуация. Собрал реле, прошил. В Zigbee2Mqtt залетел, но управляет только светодиодом.
Где искать?
У меня заработало только с б/п 5В и реле RT314F03, как на фото. С реле RT314005 не хочет.
Так у меня б/п 5В и реле RT314F03(((
а JP1?
Упсс… Про него я совсем забыл:)))
Спасибо за подсказку!
При сборке PTVO под 2530+2591, ругается что P14 используется для контроля усилителя, можно игнорировать или надо переносить на другой пин управление реле?
Ребята кто какой корпус использует для установки на дин рейку?
В выложенном Gerber похоже косячок — С2 не соединен с GND
Да, есть там такое дело. Каплю припоя надо покрупнее.
Подскажите по себестоимости одного реле, сколько выходит? Я посмотрел стоимости деталей на Алиэкспресс, чет совсем не бюджетно выходит.
В районе 800-1000р. Никто и не обещал бюджетное устройство с замером потребления и током в 16А.
Скажите вы не пробовали ставить отдельно дополнительный датчик напряжения на другом модуле чтобы по итогу получать точную переменную по вольтажу для корректного подсчёта? Реально ли это сделать? То есть в главном щитке стоит модуль для получения вольтажа в сети, и несколько модулей-реле которые присылают данные по току.
В данном устройстве замер потребления это не измерительный прибор, а скорее обратная связь.
На счет точного расчета с использованием сторонних данных по напряжению, не получится, надо точно синхронизировать по времени.
PZEM-004T а на таком устройстве это возможно, чтобы получить точные данные?
PZEM вполне самостоятельное устройство, которое измеряет напряжение и ток.
Добрый день. Китайцы (jlcpcb) ругаются на слишком тонкие перемычки между основной платой и субплатой и просят их сделать не менее 4мм. Понятно, что чем они меньше тем проще отломить, для того и сделано, но их не устроило. Рисунок есть, что их не устроило, могу выслать. Помогите плиз.
Hello sir/madam,we have cancelled the order due to the distance of these connections are too narrow may cause the board broken easily,and it should be 4 mm at least with our process,So could you please enlarge the space then replace your file?Thank you
Попробуйте эту версию
Подскажите пожалуйста, какой номинал R7?
Он ошибочно указан как R7, на самом деле это R6
Когда устранят баг когда нет нагрузки а показания отдает
Вы можете самостоятельно написать прошивку без багов, или собрать из конфигуратора PTVO.
Если бы у мел то не спрашивал бы тут. Просто была инфа от Григория что будет обновления прошивки. Вот и спросил когда.
Подскажите пожалуйста, как включить режим сопряжения? Нужно перепревязать
Удерживать кнопку 10 сек.
Здравствуйте,
Я хочу спросить, поддерживает ли это обратную связь о включенном реле? Я часто встречал на z-волне, что я отправлял команду (включить свет), а иногда это не происходило, и у меня не было отзывов об этом. Можно ли внести изменения в FW, чтобы они могли суммировать потребление в кВтч за период, которое я затем могу сбросить с помощью команды? Речь идет о мониторинге потребления освещения в течение определенного периода времени (1 месяц). Благодарю за ваш ответ
JLCPCB не пропустили плату без доработки gerbere outline файла, «the spacing between the cutouts are too small which will cause the board broken easily,please kindly increase it to 4mm at least.»
В комментариях выше есть версии.
Спаял и прошил релюшку. И все бы хорошо, но никак не могу добиться от неё реалистичных показаний при нулевом потреблении. Иногда проскакивают показания похожие на правду, а потом опять уходит в 65531 ватт +- дребезг в двух последних цифрах. Собственно хотел использовать её как определение включения электрического полотенцесушителя на 300-400 ватт, с последующим его отключением по таймеру. Но пока идея помножилась на ноль. Можно подсказать, какое опорное напряжение нуля должно быть на входе микроконтроллера? По моим расчетам выходит около 1,538 Вольта…. И ещё вопрос, отсутсвие DS18b20 может как то влиять на расчёт ?
Соберите прошивку PTVO, в последних версиях там появилась калибровка.
Еще вопросик. JP1 либо 5В нужно запаять, либо 3В? Одно из двух?
Если сможете питать одновременно от 3В и от 5В, то расскажете потом, как это сделали )))
обязательно расскажу и именно вам!
но я задал вопрос, чтобы потом кто-то не наступил на грабли, запаяв 2 реле и забыв про JP1.
Добрый день. Подключил датчик температуры ds18. Но реле не отдаёт его данные в пакетах. Присутствует лишь температура CPU. Можете как-то прокомментировать?
В прошивке из статьи его поддержка не реализована. Соберите прошивку из конструктора ptvo и все будет работать.
Здравствуйте. Возможно ли в прошивке при подсчете параметров тока не учитывать состояние реле? Реле было выключено, но залипло и шло потребление, но параметры было по 0
Корпус для Sonoff mini идеально подходит, если кому интересно 😉 https://www.thingiverse.com/thing:4163249
Подскажите а для каких целей используются диоды в обвязке показометра? В даташите нет таких схем…
https://chipenable.ru/index.php/how-connection/item/97-zaschita-mikroshem-ot-esd-i-perenapryazheniy.html
подскажите какие параметры нужно ставить в конструкторе что бы реле работало и передавало оба канала температуры
В ptvo есть пресет для этого устройства.
а название пресета не подскажите
Откройте папку с пресетами и увидите.
Если не трудно автору добавить предложение в тексте проекта о запайке перемычки разъема JP1 на плате в зависимости от питания реле. Многих огородите от греха трехэтажного мата))))
Приветствую! Спасибо автору за труды! Спаял уже 5 релешек на 16А без доп.платы, но тут возникла необходимость подключить 2 лампы и решив сэкономить взял 2 релюшки HFD2/003-S-L2 на 3 вольта. Спаял основную и доп. плату, основная работает а доп. реле не переключает. Если замкнуть SW2, светодиод помаргивает и в z2m статус для 2-го реле меняется.
Подскажите, что могло пойти не так? Прошивку взял в ptvo для 2-х канального реле. БП использую на 3.3в, перемычку JP1 поставил на 5в, т.к. вся схема 3-х вольтовая. Пробовал ставить БП на 5в и JP1 ставить в 3в, результат то-же. Реле рабочие, проверял.
Заранее благодарен за любую помощь!
Многовероятно, что проблема в прошивке.
Рекомендую проработать следующие варианты:
1. Подать 3в3 от внешнего бп и тестером убедиться, что единица и ноль выходит с процессора на управление реле. Дальше смотреть по схеме.
2. Если не приходит, пробовать пересобрать прошивку иначе, задействовать другие out в конструкторе, поискать другую версию ptvo.
У меня свежая версия ptvo имеет странный глюк: при прошивке устройства в end-device не могу перешить его в роутер. Пришлось искать более старую версию.
Спасибо за мысли, попробую разные варианты. Пробовал соединяющие кабели менять, реле переключилось и так и осталось.
Видимо, автор что-то поменял в гербер -файлах (во всяком случае, те герберы, что в ссылках в статье, не соответствуют картинкам из статьи). Соответственно, сейчас ( и
на тех платах, что я заказывал на JLCPCB в ноябре 2021) на доп.плате не полностью разведено питание ( вторые выводы С6 и С7, например, и в герберах и на картинке в статье — «висят в воздухе»)!
А ведь действительно. Ну раз уже спаял, буду пробовать дорисовать висячим монтажом ) Спасибо за наводку!
Нашел воркараунд для доп. платы: Используем реле и БП на 3.3в, а перемычку JP1 ставим на 5. На доп. плате по желанию только часть с acs712. По итогу все заработало как нужно. Есть у меня места где розетка совместно с выключателем и там идеально становится реле на 16А и доп. плата с реле на 1А для освещения.
подскажите пожалуйста прошил реле этим конфигом: modkam.ru_1_channel_relay_acs712
стало не стабильно работать включение и выключение на родной было все супер (после нажатия на выключение отключается и через секунду опять включается либо не включается совсем)да и переключателей очень много а работают только L2 L4
подскажите как решить проблемму
Прочитав «Обзор-предупреждение. Блок питания TENSTAR ROBOT TSP-05 5в 0,6а (https://mysku.ru/blog/aliexpress/90628.html) и особенно комментарии к нему, я понял, что автор немного неправильно использовал в данной конструкции мини-модуль сетевого БП.
Теперь думаю, как обезопасить свой дом от возможного «БУМ!» (а может и пожара)…
Там автор «несет пургу» в статье. Эти модули от TENSTAR уже пару лет как не выпускаются и их нет в продаже. Даже линк в статье ведет на магазин с Hi-Link. Покупайте оригинальный Hi-Link в официальном магазине на али и не будете знать проблем.
Я же написал «…и особенно комментарии к нему …».
А вот в них как раз и пишут, что согласно datasheet’у на Hi-Link ( который «Я не читал, но осуждаю!» 😉 ), даже перед «оригинальным» Hi-Link’ом необходимо ставить цепи ограничения заряда кондёров…
Тут Ягеря поддержу. Полистал официальные даташиты и вижу только предохранитель + варистор. Ещё рекомендуют приклеть к корпусу термопредохранитель.
Как я понимаю, предохранитель с варистором сообща работают, чтобы при перенапряжении жечь предохранитель повышенным током и спасать дом от пожара. В даташите AC: 90 ~ 264V и производитель рекомендуемой схемой желает исключить бОльшее входное напряжение плюс перегрев компонентов БП.
Что в нашей схеме? Просто предохранитель. Любые критические перегревы БП в дальнейшем вызовут потребление бОльшего тока чем 200мА и предохранитель сгорит.
Достаточно ли этой защиты для замурованного в стену прибора?
Я думаю, да. Но каждый сам может выбирать приемлемую защиту для себя. Ведь на то он и DIY. В любом случае, добавить недостающие по мнению перестраховщиков компоненты всегда можно навесным монтажом, места обычно хватает.
Теперь от теории к практике.
За последние 4 года я собрал и поставил друзьям около 30 таких подрозетников. Реле там было не всегда, чаще всего половину компонентов не впаиваю. Это датчики температуры и давления в доме, управляемые розетки, просто роутеры для масштабироваия сети на базе данной платы. При этом, всегда в моей схеме есть этот БП.
В моём доме стоят 4 таких устройства более 3х лет.
Бегло взглянул на график напряжения, которое замеряется моим счетчиком Меркурий с отправкой в умный дом, и вижу колебания за неделю 211-256.4В.
Прошлым летом в грозу у меня дома вышло из строя половина техники, когда я был на море.
Ни одно из почти 30 смонтированных мной устройств не вышло из строя за всё время моей эксплуатации. Вру. Одно умерло через 5 минут работы — я танталовые конденсаторы с переполюсовкой запаял на первой плате.
Спасибо за развёрнутый ответ!
Реально — успокоили!
Осталась (для меня) — «маленькая ложка дёгтя»: часть устройств планировалось использовать на даче, а там постоянные (НЕ как в городе) отключения-включения (т.е. о чём и писалось в статье на муське) электричества. И проблема надёжности там — важнее «БУМ’а».
Попробую — если будут проблемы, то отпишусь здесь…
Привет. В нет подобного реле с возможностью подключения NTC-датчика температуры для теплого пола? Ищу какой-нибудь безэкранный термостат для электрического теплого пола, но не нахожу…
По фото не похоже что на плате стоит uln 2003. Может это uln2803 или это какой то мелкий корпус у 2003?
И на фото и в схеме ULN2003 в корпусе TSSOP-16, в ВОМ это указано.
можно использовать пошивку для e18-ms1pa2 ?
Нет, можете собрать себе версию для вашего модуля в PTVO.
что нет так с измерением в родной прошивке? показывает 65531 ватт и ток 284,92а. если прошить с pvto — то показывает ток правильно
Возможно у вас ACS712 не на 20А, а на другой номинал.
ACS712 на 20А
у кого есть прошивка с работающим измерением тока ю может в статье не та версия
Где оно такое же? Там то о чем написано в начале статьи. 10 ампер только.
Хоть у кого-то заработала дополнительная плата с вторым реле ? Перерыл сотню разных вариантов, не работает.