Сборка шлюза

В первую очередь впаиваем AMS1117, после этого DC-DC преобразователи.

Подаем питание 12в (допустимо подавать на вход от 6 до 24 вольт) и выставляем напряжение на выходе преобразователей, соответственно 5 и 24 вольта. Фиксируем подстроечные резисторы капелькой лака для ногтей.

После этого запаиваем остальные детали, маркировка есть на плате и детали подписаны. В любом случае желательно номиналы перепроверить, хотя вроде все проверил сам перед отправкой.

На плате есть небольшая ошибка, подача VCC на CH_PD модуля ESP была задумана через джампер, однако вместо 3.3 вольта на этом пине оказалось разведено 5в. Поэтому нужно впаять перемычку (обозначена синим) как на картинке ниже и не ставить джампер соответственно..

Более подробно процедура тестирования до запуска описана на сайте проекта.

В принципе если напряжения 5 и 24 в норме, все должно завестись сразу.

Первым подключаете термостат и подаете питание, он должен ожить и на шлюзе начнет мигать светодиод HL3, после этого можно подключать котел и настраивать связь с OTMonitor.

Контроллер прошит и проверен.

Если в ESP8266 залита прошивка ESP-Link то при первом включении вы обнаружите wiFi сеть ESP XXX. Подключившись к ней и зайдя по адресу 192.168.4.1 вы попадете на страницу с настройками. Там можно настроить подключение к вашей WiFi сети и необходимо выбрать скорость порта как на картинке ниже.

Если у вас подключен котел или термостат в окне консоли вы увидите сообщения которыми они обмениваются. Из консоли можно отправлять команды описанные здесь.

Если все работает можно устанавливать  OpenTherm Monitor.

В настройках прописываем IP адрес шлюза и порт 23

если в OT Monitor будут постоянно ошибки 03 после установления связи, то подстраиваем напряжение как на картинке ниже.

В шлюзе выведены 4 светодиода, HL1-HL4.  
По умолчанию значения такие:
HL1 - Неисправность котла. 
HL2 - Активно дистанционное регулирование уставки температуры.
HL3 - Передача данных на термостат или котел.
HL4 - Пламя горелки.

Назначение индикации можно изменить отправкой следующих команд.
Для HL4 команда LA=Функция
Для HL3 команда LB=Функция
Для HL2 команда LC=Функция
Для HL1 команда LD=Функция
Функции:
R  Получение сообщения Opentherm от термостата или котла
X  Передача сообщения Opentherm на термостат или котел
T  Передача или получение сообщения на  ведущем устройстве
B  Передача или получение сообщения на подчиненном устройстве
O  Активное дистанционное регулирование уставки температуры
F  Пламя 
X  Центральное отопление включено
W  Горячая вода включена
C  Включен режим Комфорт (включение горячей воды)
E  Обнаружена ошибка передачи
M  Ошибка котла или котел требует обслуживания
P  Активный режим питания на интерфейсе термостата.

 

 

Много спрашивают чем лучше питать шлюз. Я использую вот такие блоки питания, есть модели на 1,5 и на 3 ампера. За длительный период  эксплуатации они показали себя только с хорошей стороны.  Как вариант можно использовать продукцию Mean Well.

Запись опубликована в рубрике Uncategorized. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

16 комментариев на «Сборка шлюза»

  1. Robin Hertz говорит:

    Скажите, а нет ли в планах подправить печатку платы, чтобы исправить ошибку с питанием 5В/3,3В? Какой джампер не надо включать — JP3?

    • Jager говорит:

      Нет такого желания, проще одну перемычку впаять. Все джамперы вторичны при использовании esp-01 и запаянной перемычке, без них все будет работать.

      • Robin Hertz говорит:

        OK, нет так нет.
        Jager, есть на примете один проект термостата по адресу https://geektimes.ru/post/255432/
        В нём реализован протокол OpenTherm на Arduino, полностью сделай сам проект. Мне импонирует то, что у автора похожий на мой котёл, только чуть старше.
        К вам вопрос, каким образом можно объединить оба проекта так, чтобы использовать ваш проект как шлюз между беспроводной сетью и котлом, и второй проект как термостат?
        Как я вижу, задача объединения сводится к передаче шлюзу данных, чтобы он в свою очередь транслировал их в OpenTherm.
        Дело не в том, что хочется обязательно что-то своё наколхозить. Естественно, проще купить термостат и не увлекаться переделками там, где ошибки чреваты. Но, такого термостата, что я хочу надо ещё поискать, и стоят более 500 евро.

        • Jager говорит:

          Не стоит городить на ардуино достаточно ответственный узел.
          Вот термостат с opentherm за 2 300р. а вот его беспроводная версия за 3 500р. Один человек уже приобрел такой, скоро испытаем с шлюзом. Работать он будет так и так, просто нужно проверить позволяет ли он внешнее управление.

          • Robin Hertz говорит:

            ОК, спасибо за участие.
            Надеюсь почитать о вашем опыте с Starclima S1D26R1WT.

  2. Robin Hertz говорит:

    Приветствую!
    Наконец, собрал в пучок всё необходимое для шлюза и приступил к пайке.
    Конечно, был невнимателен к деталям и кое-что упустил — вашу рекомендацию начинать паять с блоков питания и настроить их до включения остальных компонентов. Я же их чуть ли не в последнюю очередь припаял — только диоды остались. Естественно, это аукнулось тем, что не могу настроить напряжения. Хотя, я где-то уверен, что это не настолько всё страшно и могло быть даже хуже.
    В общем, получилось, что повышайка у меня настроилась идеально — 24.1В, 3.3В так же присутствуют, а вот понижайка на 5В не хочет опускаться. Показывает 12.2В стабильно.
    Посчитав, что может быть плохим сам блок питания, я для начала подключил к 12В другой, на соплях. Когда получилось сходу его настроить на 5В, решил заменить на него блок с платы. Однако, после пайки на место, новый блок питания стал показывать 12.2В !!! <8-0 Причём, почти стабильно 12.2В по всему кругу подстроечника.
    Вот здесь надо отметить, что на плату входит не 12.2В, и даже не 12В, а всего 11.63В (компьютерный блок питания)! Думаю, что может давать повышение напряжение, при том что в проекте только один повышающий модуль?
    На момент события мне оставалось включить в проект диоды (стабилитроны), микроконтроллер, ESP-8266, USB-UART, bluetooth и синюю перемычку на J1.
    Должен признаться, что паяю я далеко не идеально, можно сказать, только начинаю. К тому же глаза сильно сдали, хоть и паяю через линзу статива. То есть, запросто мог нехотя посадить соплю куда-то. Плюс, при подаче питания вскрылся дефект изготовления платы — с колодки питания обрывалась дорожка массы. Т.о., потенциальный дефект платы тоже не стоит скидыать со счетов. Вот сижу и думаю, начинать паять новую плату или возможна дефектовка этой?
    Буду крайне признателен за любые рекомендации.

    • Jager говорит:

      Покажите фото вашей платы крупно с обеих сторон.

      • Robin Hertz говорит:

        Jager
        Приветствую. Прошу прощения, что вбросил вопрос и забыл — пока суть да дело, взял и спаял вторую плату, благо деталей набирал про запас. Во второй раз всё прошло вроде удачно.
        Вы как-то спрашивали, смогу ли PIC прошить. Прошил. С ESP оказалось даже трудней, но и её прошил. А тут вторая версия шлюза…
        Осталось обзавестись термостатом Ferroli Romeo W RF, провести питание и подключиться. После этого ещё и сервер умный дом завести. Одним словом, продолжение следует.
        Спасибо за прожект. Удачи.

  3. Почему на X1 может не быть 24В , когда отключен и бойлер и термостат ?

  4. Михаил говорит:

    Можете выложить архив гербер файлов для заказа платы? Спасибо.

  5. Михаил говорит:

    На первую версию файлы в формате Diptrace. Не поделитесь именно гербер файлами первой версии, а то при экспорте сам боюсь что нибудь накосячить. А выяснится когда получу платы.

Добавить комментарий